|
東京御茶ノ水〈Hilltop Hotel 山の上ホテル〉快速變化的東京，總是在看完新事物後，還是想回頭看看那些帶有溫度的老東西，尤能存留超過半世紀的事物格外顯得彌足珍貴，更引我一探究竟。特別是在舊的〈大倉旅館〉（Hotel Okura）走入歷史之後，想探索看看在東京還有哪些值得細細品味的老飯店（註1）。
位於神田駿河台的小丘上，已開業60多年的〈Hilltop Hotel〉就是這樣一個有故事的老飯店。飯店建築更可回溯到1937年（昭和12年）由旅日美國建築師William Merrell Vories所設計建造而成，地上六層、地下四層建築，帶有當時流行的裝飾藝術風格（ART DECO），是種折衷的藝術與設計樣式；外觀從建築體的中央高塔向兩翼如階梯般下降與內縮，佇立於山丘上的位置更凸顯出一種特立高聳感，而如鋸齒般垂直或水平段差所生成的空間與陰影變化格外相當豐富，細部裝飾則又結合幾何與波浪圖形，隨處可見直線與有機曲線的裝飾性線條堪稱經典。（註2） |
走進鋪設紅毯的室內再踏上迴旋樓梯亦是一大特色。在此抬頭還可望見天井的彩繪玻璃，經典中又帶有現代感的設計樣貌，典雅中摻雜點混沌秩序，像是「RETRO」（復古，近期日本常見的流行用字）般地穿越時空回到過去感受復古品味的昭和風情。
|
〈Hilltop Hotel〉飯店建築是由福岡石炭商人佐藤慶太郎出資建造，當時的東京都美術館建造也是出於他的捐助，是位愛好藝術文化的雅士商賈。建築落成後命名為「佐藤新興生活館」，作為啟蒙女性西方生活與禮儀的空間；在太平洋戰爭（1945年）後美軍接管作外使宿舍之用，直至1954年才由〈吉田商店〉的創辦人吉田俊男接手，成立了西式飯店〈Hilltop Hotel〉，譯為「山の上ホテル」，而在當時只有四、五間飯店的東京特別受到注目。 飯店迄今令人感到慶幸的是，在空間上沒有多大的改變。一樓大理石面的check-in櫃檯保有舊時氣息，一旁也有舒適沙發的Lobby、咖啡廳與酒吧等空間，無論是飯店LOGO或者指標設計，在當時都是相當講究的英日並置且別具風格，其出自日本畫家遠峰健的設計。然而老飯店所更著墨於自製點心禮盒、咖啡杯盤到房間備品從煙灰缸甚到火柴、鉛筆等細節都一應齊備，還有幾口展示不同時期的設計物件的櫃子，讓人感受到除了老物件老建築外，還能在此細數過往歷史種種，正是老飯店無可取代的價值。 |
|
前台的老先生引我搭電梯到四樓房內，是間有榻榻米地板與洋式床墊的和洋混合房型，特別是一進門後的「取次」（玄關往主室的過渡性空間）是一般和式旅館房間才有的空間，因此這展現的折衷手法特別值得玩味。
不一會兒，老先生再度敲門時端來一杯熱焙茶與一盤精緻的飯店自家西點，意外呈現出日式旅館才有特別讓人暖心的款待服務。
不一會兒，老先生再度敲門時端來一杯熱焙茶與一盤精緻的飯店自家西點，意外呈現出日式旅館才有特別讓人暖心的款待服務。
|
在這個充滿年代感與歲月痕跡的房間，卻也溫馨舒適亦整潔，且硬是將喚回我兒時初入飯店處處新奇的感受。除了沈甸甸的壓克力鑰匙柄外，床邊茶几上的旋鈕仍能完好播放音樂與廣播，几上的保溫瓶則滿載著端起就能聽見冰塊撞擊的沁涼聲；而梳妝台上的一瓶鮮紅薔薇更讓人感受房內的盎然生氣，是新旅館都少見或以灰塵假花代替的妝點。另外，衛浴間裡壁掛的吹風機主機也相當獨特，絕對是當今旅館裡很難覓得的堪用珍品，彷彿記錄了一個時代的電器品風貌。如果把房內的LED電視拿開，我想應就還原了60年前的房內模樣吧！
館內現有35間客房，其中還有附客廳、庭院等不同房型，塔樓上還有著日本庭園的高級套房，也有日式榻榻米與洋式等形式。據說當時更是文學家三島由紀夫與川端康成等喜愛將此當作閉關寫作的住宿處，被戲稱為「罐頭旅館」（密封關在房內之意）。而在當時，附近許多出版社編輯還會齊坐在一樓大廳等候作家的原稿完成，畫面想來就熱鬧有趣。而周邊的日本大學、明治大學與古書街神保町等，讓山丘上的飯店鬧中取靜，理所當然地成為文化人的旅館、作家的書齋了。 |
不過，我想作家們喜歡住在這裡，還有一個原因就是這裡的餐廳種類很多。包括有北京烤鴨的中國餐廳、英式酒吧、鐵板燒、葡萄酒藏、法國餐廳等8個餐飲空間，其中最為人知的便是天婦羅餐廳「てんぷらと和食山の上」。
據說是餐廳具殿堂級的地位，有學術的江戶風吧台之稱。緣由是這裡過去培養出許多知名的天婦羅師傅，後來自立門戶後也成了名店；此外過去天婦羅以海鮮為主要食材，但從〈山の上〉裡開始有了蔬菜天婦羅的出現，菜單上甚至有多達10種季節野菜的套餐與蔬菜海鮮餅等，都可以吃到滿滿地鮮炸蔬菜。而這裡的天婦羅以強調全胡麻油來酥炸（一般使用胡麻油與沙拉油混合），坐在只有在吧台前可以欣賞江戶技術、聆聽滋滋作響的油炸聲，還可吃到現炸美食珍饈。坐上賓客人也從學生到美食家都有，像是已故美食作家池波正太郎過去也是常客，而我對於〈山の上〉的深刻印象，也來自於〈Play mountain〉的老闆中原慎一郎的推薦。也因其魅力驚人，在東京以獨立餐廳之姿開設三店。（註3）
翌日早晨，我在地下一層的法國餐廳享用西式早餐，餐具與食物的擺盤帶有老派懷舊的西洋風情，每道料理由侍者一一呈上，吃來別有意思，且能感受到當時被款待的服務精神。這也是入住在此飯店的特殊感受，因為房間數少，又在丘上，所以靜謐、於是能被周到服務。當拖著行李走下山坡時，彷如回到了現代，但內心希望這個老飯店就這麼一直矗立在山之上，將時間留住，等待旅人再度歸來。
翌日早晨，我在地下一層的法國餐廳享用西式早餐，餐具與食物的擺盤帶有老派懷舊的西洋風情，每道料理由侍者一一呈上，吃來別有意思，且能感受到當時被款待的服務精神。這也是入住在此飯店的特殊感受，因為房間數少，又在丘上，所以靜謐、於是能被周到服務。當拖著行李走下山坡時，彷如回到了現代，但內心希望這個老飯店就這麼一直矗立在山之上，將時間留住，等待旅人再度歸來。
註1：ART DECO源自於1920年代的巴黎萬國裝飾美術博覽會，裝飾藝術是一種折衷的藝術與設計形式，介於過度有機的裝飾與機能美學之間，稱為「合理的裝飾樣式」。在建築風格上有山、鋸齒、金字塔的樣貌，形式上傾向對稱但不特別掉；裝飾線條上則常可見扇形、直線、幾何與曲折形等圖形，其中以美國Chrysler Building最具代表，東京的〈東京都庭園美術館〉（舊・朝香宮邸）也足具代表性，此外日本建築家繁野繁造的〈橫濱地方氣象台〉亦為一例。
註2：William Merrell Vories（1880-1964）是美國堪薩斯州人，以英文教師的身份在滋賀縣任教，並為了傳教而解職，以自學的方式習得建築，並取得日本國籍，他在東京的建築作品還包括〈日本基督教團麻布南部坂教會〉建築。
註3：天婦羅TEMPURA源自於葡萄牙齋戒時不吃肉而吃海鮮的一種料理，據說是15到16世紀西班牙與葡萄牙傳教士發明或引進到日本的食物。天婦羅的吃法：當一道一道上菜時，便一道道依序享用；同時端上時，可欣賞生動的「山形盛」擺盤，並從味道清淡者及前排開始下手，較不易讓高低層疊的擺盤精緻瞬間崩壞。有關沾料部分，可將蘿蔔泥放入醬汁，炸物不需沾用太多，手可盛醬汁碟碗近口不至滴落滿桌，亦可用手指取鹽均勻撒在炸物上。優雅女士則會先用筷子切成可入口大小再沾醬入口，蝦頭蝦尾皆可吃，蝦尾還有殺菌一說。「てんぷらと和食山の上」的天婦羅餐點，中午的從2800日圓的天丼起跳，一到了晚上則最低9000～22000日圓不等。
東京都千代田區神田駿河台1-1
東京METRO千代田線 新御茶ノ水駅步行6分
www.yamanoue-hotel.co.jp/
看房價$$_A
看房價$$_Ｂ
註2：William Merrell Vories（1880-1964）是美國堪薩斯州人，以英文教師的身份在滋賀縣任教，並為了傳教而解職，以自學的方式習得建築，並取得日本國籍，他在東京的建築作品還包括〈日本基督教團麻布南部坂教會〉建築。
註3：天婦羅TEMPURA源自於葡萄牙齋戒時不吃肉而吃海鮮的一種料理，據說是15到16世紀西班牙與葡萄牙傳教士發明或引進到日本的食物。天婦羅的吃法：當一道一道上菜時，便一道道依序享用；同時端上時，可欣賞生動的「山形盛」擺盤，並從味道清淡者及前排開始下手，較不易讓高低層疊的擺盤精緻瞬間崩壞。有關沾料部分，可將蘿蔔泥放入醬汁，炸物不需沾用太多，手可盛醬汁碟碗近口不至滴落滿桌，亦可用手指取鹽均勻撒在炸物上。優雅女士則會先用筷子切成可入口大小再沾醬入口，蝦頭蝦尾皆可吃，蝦尾還有殺菌一說。「てんぷらと和食山の上」的天婦羅餐點，中午的從2800日圓的天丼起跳，一到了晚上則最低9000～22000日圓不等。
東京都千代田區神田駿河台1-1
東京METRO千代田線 新御茶ノ水駅步行6分
www.yamanoue-hotel.co.jp/
看房價$$_A
看房價$$_Ｂ